Строительство ленточного монолитного фундамента

Опубликовано: 2012-08-31 21:32:48 ; Прочитано: 2179 раз (а)

Для устройства такого типа фундамента сначала выкапываются траншеи, имеющие определенные глубину и размеры. Эти параметры напрямую зависят от толщины стен будущей бани и грунтов под основанием фундамента.

Рис. 7.5. Параметры, которые необходимо задать для проверки ширины ленточного фундамента

Рис.7.6.Траншеи под ленточный фундамент

Ширина ленточных фундаментов напрямую зависит от несущей способности грунтов основания. Поэтому, если вы не уверены в надежности основания, наймите специалистов, которые проведут необходимые исследования грунтов и с учетом этого спроектируют фундамент.

Разобравшись с шириной фундамента, вернемся к рытью траншеи (рис. 7.6). Очень важно вырыть ее аккуратно, ведь от отметки низа траншеи отсчитывается глубина промерзания. Некоторые горе-строители пытаются выравнивать неровное дно фундамента вынутым грунтом. Никогда не уподобляйтесь им! Дело в том, что насыпной грунт, лежащий в основании фундамента, со 100%-ной вероятностью даст интенсивную просадку данного участка и фундамент лопнет.

После того как траншея вырыта, устраивается песчаная подсыпка (ее еще называют подушкой) определенной толщины - обычно 300-500 мм. Подушка делается следующим образом: на дно укладывается слой крупнозернистого песка толщиной 15 см, он тщательно утрамбовывается, разравнивается, проверяется его горизонтальность, песок проливается водой и следом насыпается новый слой (рис. 7.7). Для укрепления такого песчаного основания можно дополнительно насыпать слой щебня.

Подушка готова. Теперь можно приступать к устройству опалубки, то есть подготовить специальную форму, куда укладывается бетон. Опалубка представляет собой каркас, состоящий из стенок (брусков, фанеры, металла или досок) с прибитой к ним обшивкой.

В качестве материала для устройства опалубки часто используется дерево, которое обладает достаточной прочностью, - следует взять доски толщиной минимум 40 мм. Такая доска не прогнется под весом залитого в форму бетона, и стенки фундаментной ленты будут ровными.

Для устройства 100 м3 ленточного бетонного фундамента шириной 500 мм нужно:

• 102,0 м3 бетона;

• 408 м2 щитов опалубки 25 мм;

• 0,7 м3 доски 40 мм;

• 1,8 м3 доски 25 мм;

• 32 кг гвоздей строительных 100 мм;

• 30,9 кг проволоки стальной диаметром 4 мм;

• арматура - по проекту.

 

Рис. 7.7. Этапы устройства фундамента: а - устройство песчаной подушки; б - монтаж опалубки и арматурного каркаса; в - заливка бетона: 1 - траншея; 2- песчаная подсыпка; 3- грунт;4-опалубка; 5-арматурный каркас; 6- ленточный фундамент

Наилучший вариант деревянных конструкций для опалубки - материалы из лиственных пород древесины. Менее прочными считаются опалубки, изготовленные из хвойных пород. Тем не менее их прочности вполне достаточно для устройства опалубки под фундамент бани (рис. 7.8). Недостаток деревянной опалубки заключается в том, что ее не получится использовать повторно.

Сегодня кроме деревянных используются и так называемые металлические опалубки, они представляют собой особый металлический каркас из стали и алюминия. Прочность такой опалубки заметно выше деревянных конструкций, она не ржавеет и легко монтируется. Благодаря высокой несущей способности металлической опалубки в случае повреждения конструкции она лишь деформирует определенные части сооружения, не разрушая его полностью. Но стоит металлическая опалубка заметно дороже, поэтому ее применяют главным образом при строительстве габаритных монолитных сооружений и сравнительно редко при возведении бань.

В то же время при устройстве опалубки для фундамента бани могут применяться комбинированные каркасы, в которых несущими и поддерживающими элементами служит металл, а в качестве палубы, непосредственно соприкасающейся с бетоном, выступают пиломатериалы или водостойкая фанера.

Если строится глубоко залегающий фундамент, следует позаботиться о вводе-выводе водопроводно-канализационных труб. Для ввода водопроводных труб и вывода труб канализации в мелкозаглубленном фундаменте деревянной постройки не нужно делать специальных закладок, так как трубы должны располагаться ниже глубины промерзания, то есть ниже фундамента. В связи с этим после того как выбранная опалубка установлена, можно начинать укладывать арматурные каркасы. Затем нужно закрепить трубы под вентиляционные отдушины (рис. 7.9) и, если ввод электрокабеля к распределительному щитку выполняется в стене бани, заложить патрубки из стальных труб.

Рис 7.7. Вентиляционные отдушины

Рис. 7.8. Деревянная опалубка для меякозагяубяенного ленточного фундамента с готовым арматурным каркасом

Диаметр арматуры для ленточного фундамента зависит от материалов, из которых сделаны стены и крыша бани: толщина арматурных стержней варьируется от 8 до 20 мм. Для строительства фундамента под не слишком большую баню можно использовать арматуру диаметром 10-12 мм, реже - 14 мм.

В ленточных фундаментах работает продольная арматура (то есть арматура, уложенная вдоль траншеи), остальная арматура - вертикальная и поперечная - вспомогательная, ее делают из гладких стержней и устанавливают с шагом полметра. При ширине фундаментной ленты, равной 400 мм, вполне достаточно уложить четыре продольных прутка - два внизу и два вверху.

При укладке арматуры очень важно как можно дальше разнести нижнюю и верхнюю линии армирования - арматурные пояса укладывают, отступив от верха и низа фундамента 50 мм (рис. 7.10). Этот слой бетона защищает металлическую арматуру от коррозии.

Рис. 7.10. Арматура монолитного ленточного фундамента

При этом следует иметь в виду, что арматурные каркасы не сваривают, а связывают с помощью вязальной проволоки. Во-первых, сварка ослабляет арматуру, во-вторых, сварные каркасы не работают должным образом.

Если для возведения фундамента нанимаются рабочие, нужно проследить за тем, как они сделали и установили каркасы, нельзя пускать это на самотек.

Необходимо контролировать каждый этап возведения фундамента, а не только его армирование. Нужно следить, чтобы в процессе строительства не было отклонений от проекта и чтобы использовались соответствующие строительные материалы. Нередко строители, стремясь сэкономить, заменяют, например, гранитный щебень на известковый, вместо железобетонных блоков кладут блоки из вспененного бетона. Фундамент - основа здания, и к его возведению нужно подойти ответственно.

Но вернемся к ленточному фундаменту. После завершения армирования можно заливать бетон.

Выбор бетона для закладки фундамента - очень ответственный этап, от которого во многом зависят прочность и надежность конструкции будущего сооружения. При выборе бетона прежде всего нужно обратить внимание на его марку. Чем выше марка, тем выше прочность. Для ленточного фундамента при уровне грунтовых вод ниже полутора метров подойдет бетон марки 200. Для свайного, плитного фундамента нужен более прочный бетон - марки 300-400. На прочность бетона также влияет применяемая в качестве наполнителя засыпка. Обычно для этих целей используется крупный песок или щебень.

Таким образом, качество готового бетона в конечном счете определяется размерами (фракцией) используемого щебня или гравия, маркой цемента, а также длительностью и условиями его хранения, ведь известно, что при длительном хранении цемент теряет свои свойства (особенно в условиях повышенной влажности). По возможности нужно покупать цемент еще теплым.

Если фундамент для бани возводится в холодное время года, для повышения свойств бетона нужно применять специальные химические добавки. Они несколько увеличивают стоимость бетона, но зато значительно повышают его влаго- и морозостойкость.

Приготовление бетонной смеси для фундамента собственными силами - весьма сложная работа, которая требует определенных знаний и квалификации. Цемент обычно привозят на строительную площадку в мешках по 50 кг, их складывают в закрытом сухом помещении. Долго хранить цемент не следует, так как он впитывает влагу из воздуха и теряет свои качества: после месячного хранения - до 10 % прочности, после трех месяцев - до 20 %, после шести - до 30 %, после года - до 40 %, после двух лет - более 50 %. По этой причине процесс приготовления бетона лучше не откладывать в долгий ящик. Бетонную смесь на строительной площадке желательно готовить в специальной бетономешалке, куда закладывают щебень, воду, песок и цемент.

Состав жесткого бетона (в частях по объему):

• портландцемент марок М300-М500 или пуццолановый цемент - 1;

• строительный песок - 3,8;

• щебень или гравий - 6,5;

• вода - 60-75 % от массы цемента (в зависимости от влажности песка и щебня или гравия).

Из песка, цемента, щебня или гравия готовится однородная сухая масса, в которую добавляется вода, масса постоянно перемешивается. Если бетономешалки нет, можно замешать бетон вручную. Для этого сначала сбивают из досок специальный щит и укладывают его на выровненный грунт или на подкладку. При приготовлении бетонной смеси вручную нельзя допустить, чтобы в нее попадали глина, трава или другие примеси, это значительно уменьшит прочность бетона. Уложенную бетонную смесь необходимо разровнять (рис. 7.11). Готовая бетонная смесь должна быть использована в течение 2 ч. На то, чтобы бетон в опалубке затвердел, обычно уходит 2-3 дня (рис. 7.12).

Рис. 7.12. Бетон в опалубке затвердевает за 2-3 дня

Рис. 7.11. Разравнивание бетона в опалубке

« Предыдущая страница Оглавление Следующая страница »