Строительство каркасных стен

Опубликовано: 2012-08-31 21:37:13 ; Прочитано: 2092 раз (а)

В России каркасные бани только набирают популярность. Однако уже сегодня становится очевидно, что будущее именно за каркасным строительством, ведь такие строения отличаются экономичностью, надежностью и меньшей трудоемкостью. Радуют и сроки строительства - каркасную баню можно построить всего за один-два месяца.

Стены - это жесткий каркас, состоящий из деревянных стоек, ригелей и подкосов, который устанавливается на фундамент и обшивается с обеих сторон досками. Стены рекомендуется собирать так, чтобы каждая из них представляла собой отдельную раму. Такие рамы обычно собираются рядом с местом строительства на подходящем для сборки ровном участке.

При сборке рам необходимо проконтролировать, чтобы расстояние между осями стоек было около 500-600 мм. Если в стене каркасной бани располагается проем или она примыкает к другим стенам, это расстояние можно немного увеличить. Обязательно нужно установить раскосы: баня - не шкаф, она должна быть достаточно жесткой. После сборки рамы следует в обязательном порядке проверить ее прямоугольность. Схема сборки каркасной бани приведена ниже (рис. 8.23).

Монтаж собранных конструкций бани начинается с цокольной обвязки. Для этой цели обычно используются доски сечением 50 х 100 мм, которые предварительно обрабатываются антисептическими веществами.

Рис. 82.3. Упрощенная схема сборки каркасной бани: 1 - нижняя обвязка стен (может быть брусовой); 2-стойки стен; 3-верхняя обвязка стен; 4-подкосы (обязательны по всем углам бани)

В начале работ проводится тщательная разметка стен возводимой конструкции. Цокольная обвязка предполагает укладку досок по наружному контуру стены, которые в углах между собой соединяются гвоздями.

Необходимо постоянно проверять горизонтальность укладки досок с помощью уровня. Непосредственно монтаж стен каркасной бани начинается с образования одного угла: сначала на цокольную обвязку устанавливается одна рама, проверяется ее вертикальность, она закрепляется временными подкосами, затем под прямым углом к ранее установленной монтируется вторая рама стены.

Нижние и верхние обвязки установленных рам в местах стыка надежно скрепляются досками. После этого таким же образом устанавливаются все рамы, при этом важно контролировать их вертикальность и горизонтальность верхней обвязки.

Затем деревянный каркас можно прикрепить гвоздями к цокольной обвязке. Каркас бани установлен на фундамент? Приступайте к его обшивке, установке внутренних перегородок и укладке соответствующих теплоизоляционных материалов (рис. 8.24, 8.25).

Рис.8.24.Настил пола каркасной бани

Рис.8.25.Сборка стен каркасной бани

Утепление каркасной бани - один из важнейших этапов строительства, ведь от того, насколько качественно проведены работы по укладке теплоизоляционного материала, в конечном счете зависят ее эксплуатационные качества (рис. 8.26).

До начала возведения стен для защиты каркасных конструкций фундамент каркасной бани (как, впрочем, и любой другой) нужно накрыть двумя слоями рубероида.

Теплоизоляция бани начинается с фундамента - его верхняя часть обязательно утепляется минеральными матами (рис. 8.27). Грунт непосредственно под полом бани можно дополнительно утеплить керамзитом или шлаком. При этом, для того чтобы влага не скапливалась под баней, в фундаменте обязательно делаются специальные вентиляционные отверстия. Но теплоизоляция фундамента - всего лишь первый шаг.

Для длительного удержания пара и тепла внутри парилки нужно заняться ее тепло- и пароизоляцией. Для теплоизоляции бани применяется несколько видов теплоизоляционных материалов.

Во-первых, это неорганические материалы, к которым, в частности, относятся минеральная и стеклянная вата, маты и плиты на синтетическом или битумном связующем, изделия из перлита. Такие теплоизоляционные материалы отличаются повышенной долговечностью, они огнестойки, не подвержены гниению, и их не едят грызуны.

Во-вторых, это материалы из органического сырья. Они изготавливаются из разнообразных отходов, которые получаются в процессе обработки древесины, торфа и камыша. Примерами подобных материалов могут служить торфяные, древесноволокнистые, камышитовые и древесностружечные плиты, а также кострамитовые, фибролитовые и арболитовые плиты, сделанные из соломы, льна и отходов деревообработки. Органические материалы хорошо горят, поэтому их нужно обрабатывать специальными составами.

В-третьих, это материалы из различных пластических масс. Ячеистые и пенистые пенопласты, поропласты и сотопласты отличаются низкой объемной массой, отличными теплоизоляционными свойствами и повышенной стойкостью к воздействию влаги.

Для надежной термоизоляции парильного помещения обычно применяются плиты из минеральной и стеклянной ваты, которые с помощью прижимных деревянных перемычек закрепляются в полости каркаса стен. Такие теплоизоляционные материалы стойко переносят повышенную температуру. Изовер, парок, эковата - эти плитные утеплители подходят не только для потолка и пола, но и для вертикальных, наклонных и мансардных стен. Кстати, в продаже встречаются те же парок, эковата и изовер, но не в виде плит, а в виде рулонов. По теплопроводности эти материалы равны, но плитные стоят дороже. Что же выбрать - плиту или все же отдать предпочтение рулонному утеплителю?

Для потолков и полов подойдут утеплители, выпускающиеся в рулонах, а вот для стен лучше приобрести плиту. Дело в том, что если рулонный утеплитель, закрепленный в стене, сползет хотя бы на сантиметр вниз, что получится щель, через которую в баню проникнет холод. С плитным утеплителем такого не случится - вероятность его уплотнения и образования щелей вследствие этого минимальна.

Рис. 8.26. Укладка утеплителя каркасной бани

Рис. 8.27. Теплоизоляция пола каркасной бани

Для утепления парилки подойдут камышитовые и фибролитовые плиты, которые при обработке огнестойким составом вполне способны обеспечить надежную и безопасную теплоизоляцию.

Для теплоизоляции моечной и душевой лучше использовать древесноволокнистые, древесностружечные плиты и пенополиуретан. В моечной, где температурные условия не такие жесткие, подобные теплоизоляционные материалы будут весьма кстати, при этом они позволят сэкономить. Пенополистирол в деревянном строении использовать не стоит. У него неплохие теплопроводные характеристики, но он паронепроницаем, что категорически не подходит для деревянной дышащей бани. Еще один нюанс: пенополистирол очень нравится мышам - нет, они его не едят, но любят в нем селиться.

Около 70 % тепла в парилке - так называемое лучистое тепло, которое нужно отразить и возвратить обратно в помещение. Для этого требуется предусмотреть не только теплоизоляцию стен и потолка парилки, но и надежную пароизоляцию всего помещения за счет специальной алюминиевой фольги (рис. 8.28).

Вместо фольги может использоваться и простая вощеная бумага или плотный картон, которые укладываются между наружной стеной и внутренней деревянной обшивкой бани. На потолке под пароизоляцией нередко укладывается слой мягкой глины, смешанной с опилками: эта смесь защитит деревянные конструкции стропил и крыши от поднимающегося вверх пара и конденсата.

Утеплять баню нужно только после укладки слоя надежного пароизоляционного материала. Утеплитель следует крепить к стенам бани с особой тщательностью, особенно это касается рулонного утеплителя (если вы решились его использовать). Если подойти к этому процессу спустя рукава, утеплитель через несколько лет просядет вниз и оголит верхнюю часть стен. В этом случае, сами понимаете, сколько ни топи, тепло в бане не будет. Придется снимать обшивку и добавлять утеплитель.

При прокладке теплоизоляционного материала необходимо проследить, чтобы утеплитель не мешал нормальному воздухообмену (рис. 8.29). Кстати, все сказанное о тепло- и пароизоляционных материалах относится не только к каркасным баням, но и ко всем остальным видам бань, нуждающимся в утеплении (например, кирпичным) и пароизоляции.

Некоторые владельцы каркасных построек жалуются на то, что бани со временем перекашиваются и гниют. Чтобы эти проблемы вас не коснулись, еще раз остановимся на технологии строительства каркасной бани (рис. 8.30).

1. Собираем деревянный каркас из сухих (!) обрезных пиломатериалов и не забываем про подкосы (именно из-за них, вернее, из-за их отсутствия перекашиваются стены).

2. Как следует пропитываем каркас защитными составами, чтобы он не гнил.

3. Закрепляем утеплитель.

4. Закрываем утеплитель с двух сторон гидро-и пароизоляцией.

5. Обшиваем стены вагонкой, блок-хаусом или любым другим приглянувшимся материалом.

Причем важно, чтобы выбранная обшивка применялась по назначению: снаружи стены отделываются материалом для наружных работ, внутри - для внутренних. Нередко строители делают все наоборот или считают, что и так сойдет. Не сойдет. Все дело во влажности отделочных материалов: для наружных работ нужно использовать материал влажностью 12-14 %. Если обшивка суше, она просто станет горбом.

В заключение перечислим наиболее часто встречающиеся причины, которые приводят к гниению деревянных стен (имеются в виду не только каркасные стены).

Сгнили нижние венцы сруба: между нижним венцом и фундаментом нет гидроизоляционного слоя либо не сделана вентиляция фундамента или же, возможно, неправильно сконструирован фундаментный отлив. Есть еще одна причина - нижний венец сделан не из той древесины (читаем: не из лиственницы). Кстати, из-за гнилого нижнего венца и отсутствия вентиляции фундамента гниют и половые балки, врубленные в сруб.

Иногда гниют углы деревянной бани. Причин чаще всего две - либо некачественно сделана конопатка углов здания, либо карнизы бани узкие и на угловые соединения стен регулярно попадает вода.

Порой стены не гниют, а перекашиваются, но, согласитесь, и в этом приятного мало. Из-за чего же перекашиваются стены деревянных бань? Причины перекоса каркасных стен рассмотрены выше: к отсутствию подкосов и гнилой нижней обвязке стен можно добавить лишь деформацию фундамента.

Рис. 8.28. Пароизоляция парильного помещения

Рис. 8.29. Укладка пароизоляции

Если дугой выгнуло стены из бревна или бруса, это означает, что в них нет либо не хватает меж-венцовых нагелей или (и) не сделана окосячка проемов.

От каркасных стен дует? Кроме уже рассмотренного сползания утеплителя дело может быть в протекании крыши: вода замочила утеплитель и он утратил свои первоначальные теплоизоляционные свойства.

Рис. 8.30. Деревянная каркасная стена бани и перекрытие; 1 - стойки каркаса; 2- контррейки; 3 - волокнистый утеплитель; 4,5-пароизоляция; 5 - ветрозащита; 7- внутренняя отделка помещений; 8 - покрытие пола

Если дует от рубленых стен, значит, либо они не проконопачены повторно, либо владелец бани поспешил обшить свежесрубленные стены по вертикальному каркасу, который не позволил им нормально просесть. Наконец, из-за окосячки, вернее ее отсутствия, между венцами в простенках образовались щели в палец шириной.

« Предыдущая страница Оглавление Следующая страница »